Из всех типов фундаментов плитный есть. самым дорогим и наиболее трудоемким, потому что требует объемных подготовительных работ и большого расхода бетона и арматуры. Тем не менее, он просто незаменим в тех случаях, когда, например, грунт в месте строительства сильно сдувается, или он неравномерен, или то и дело проседает, поскольку является насыпным.
Много специалистов вполне обоснованно считают, что для тяжелого дома с кирпичными или каменными стенами, железобетонными перекрытиями, кровлей из черепицы, который к тому же находится на пучинистых почвах с активной динамикой грунтовых вод ленточного, а тем более свайного фундамента будет недостаточно. У таких случаях только плита под всей площадью дома способна защитить его от возможных просадок и обрушений.
Мощная железобетонная плита, двигаясь вместе с грунтом, выравнивает практически все его горизонтальные и вертикальные перемещения. Поэтому плитные фундаменты часто называют «плавающими».
Технология укладка плитного фундамента значительно сложнее, чем ленточного или столбчатого, да и времени на заливку бетона и ожидание, пока он наберет крепость, нужно больше.
Плитный фундамент может быть как монолитным, т.е. состоит из единой массы бетона, так и блочным, в котором отдельные части жестко собираются в единое целое. Хватит часто делают комбинированный фундамент: на железобетонной плите закладывается тот же ленточный фундамент.
Материалом для плитного фундамента, как правило, служит железобетон. Он владеет необходимой прочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к агрессивным средам.
Для изготовление плитного фундамента необходимо выкопать котлован, который должен размеры, превышающие площадь будущего строения. После этого тщательно утрамбовывают почву. На дне котлована делают песчаную подушку, толщина которой может доходить до 0,5 м. Чтобы исключить непредсказуемые усадки, положенный песок проливают водой, затем его тщательно утрамбовывают. Некоторые специалисты рекомендуют этаж подушки обустроить гидроизоляционный шар.
Плитный фундамент имеет жесткую конструкцию. одну плиту, расположенную под всей плоскость здания. Эту плиту делают или из монолитного железобетона, или из сборных перекрестных балок с жестким заделкой стыковых соединений.
После разметки начинают рыть котлован. Перед заливкой фундамента паузы быть не должно, иначе трудно будет исключить разрыхление и осыпание почвы под воздействием осадков.
Для гидроизоляции лучше использовать рулонные материалы, при производстве которых в качестве основы используются стекловолокнистые материалы: стеклохолст или стеклоткань (например, гидростеклоизол). Негниющая основа способствует значительному увеличению срока эксплуатации. Можно просто сделать нетолстую гравийную подушку и залить ее битумной мастикой.
Особое внимание при изготовлении фундаментной плиты необходимо уделить ее армированию. Для этого можно использовать как перевязанные между собой стержни арматуры (имеющие длину 6 и 12 м), так и готовую, сварную сетку, выпускаемую размером 2,3 х 5 м. Для выполнения работ по армированию необходимы также пластиковые пробки или специальные хомуты , исключающие столкновение арматуры с опалубкой и обеспечивающие устройство под арматурой защитного бетонного слоя требуемой толщины.
Для скрепления арматуры между собой применяют специальную вязальную проволоку из мягкого черного металла диаметром около 1 мм. Желательно, чтобы армирование бетона плиты проводил специалист, способный точно рассчитать и проконтролировать весь процесс изготовления плитного фундамента.
По наружному периметру будущей плиты ставится мини опалубка. Обычно толщина железобетонной плиты принимается равной 300 мм. В том случае, если она будет выполнять и функцию пола гаража, ее толщину рекомендуется увеличить до 500 мм.
Заготовленную бетонную массу доставляют от места ее прием или замешивание раствора до установленной опалубки и укладывают в ее >
При возведении небольшого дома бетонный раствор можно перевозить на тачке, но, если есть такая возможность, его лучше перемещать по желобу напрямую от автомобиля бетоносмеситель.
Заливается бетон маркой не ниже М200. плиты следует позаботиться о том, чтобы арматура не сдвинулась с места и не деформировалась. Залитый бетон разравнивают с помощью специальной правильной доски, используя при этом направляющие маяки или ровную поверхность бортов опалубки. Одновременно с разравниванием бетонную массу подвергают вибрированию. Оно продолжается до тех пор, пока на поверхности не исчезнут большие воздушные пузыри и она не станет ровной и гладкой.
После того как поверхность бетонного раствора затвердеет, в течение 1-2 часов ее затирают деревянным или пластиковым правилом. Следует учитывать, что бетонная масса очень чувствительна к чрезмерному пересыханию и в процессе твердения бетона могут появиться трещины. Для того чтобы этого не произошло, необходимо накрывать забетонированную поверхность влажной тканью и в меру испарение влаги периодически ее смачивать.
Приблизительно через 7 суток (при температуре +20°С), когда прочность бетона превысит половину расчетной прочности, опалубку можно снимать. Следует учитывать, что для достижения расчетной прочности плите нужно еще около 20 суток.
Понравилась статья? Подпишись на обновление сайта >>>
С уважением, админ сайта «Строй-Инфо«
.
