З усіх типів фундаментів плитний є найдорожчим і найбільш трудомістким, тому що вимагає об’ємних підготовчих робіт і великої витрати бетону і арматури. Тим не менше, він просто незамінний в тих випадках, коли, наприклад, грунт в місці будівництва сильно здувається, або він нерівномірний, або раз у раз просідає, оскільки є насипним.
Багато фахівців цілком обгрунтовано вважають, що для важкого будинку з цегляними або кам’яними стінами, залізобетонними перекриттями, покрівлею з черепиці, який до того ж знаходиться на пучинистих грунтах з активною динамікою грунтових вод стрічкового, а тим більше пальового фундаменту буде недостатньо. У таких випадках лише плита під всією площею будинку здатна захистити його від можливих просідань та обвалень.
Потужна залізобетонна плита, рухаючись разом з грунтом, вирівнює практично всі його горизонтальні і вертикальні переміщення. Тому плитні фундаменти часто називають «плаваючими».
Технологія укладання плитного фундаменту значно складніша, ніж стрічкового або стовпчастого, та й часу на заливку бетону і очікування, поки він набере міцність, потрібно більше.
Плитний фундамент може бути як монолітним, тобто складається з єдиної маси бетону, так і блоковим, в якому окремі частини жорстко збираються в єдине ціле. Досить часто роблять комбінований фундамент: на залізобетонній плиті закладається той же стрічковий фундамент.
Матеріалом для плитного фундаменту, як правило, служить залізобетон. Він володіє необхідною міцністю, водонепроникністю і стійкістю до агресивних середовищ.
Для виготовлення плитного фундаменту необхідно викопати котлован, який має розміри, що перевищують площу майбутньої будови. Після цього ретельно утрамбовують грунт. На дні котловану роблять піщану подушку, товщина якої може доходити до 0,5 м. Щоб виключити непередбачувані усадки, покладений пісок проливають водою, потім його ретельно утрамбовують. Деякі фахівці рекомендують поверх подушки облаштувати гідроізоляційний шар.
Плитний фундамент має жорстку конструкцію – одну плиту, розташовану під всією площиною будівлі. Цю плиту роблять або з монолітного залізобетону, або зі збірних перехресних балок з жорстким закладенням стикових з’єднань.
Після розмітки починають рити котлован. Перед заливанням фундаменту паузи бути не повинно, інакше важко буде виключити розпушення і осипання грунту під впливом опадів.
Для гідроізоляції краще використовувати рулонні матеріали, при виробництві яких в якості основи використовуються скловолокнисті матеріали: склополотно або склотканина (наприклад, гідросклоізол). Негниюча основа сприяє значному збільшенню терміну експлуатації. Можна просто зробити нетовсту гравійну подушку і залити її бітумною мастикою.
Особливу увагу при виготовленні фундаментної плити необхідно приділити її армуванню. Для цього можна використовувати як перев’язані між собою стрижні арматури (мають довжину 6 і 12 м), так і готову, зварену сітку, що випускається розміром 2,3 х 5 м. Для виконання робіт з армування необхідні також пластикові пробки або спеціальні хомути, що виключають зіткнення арматури з опалубкою і забезпечують влаштування під арматурою захисного бетонного шару необхідної товщини.
Для скріплення арматури між собою застосовують спеціальний в’язальний дріт з м’якого чорного металу діаметром близько 1 мм. Бажано, щоб армування бетону плити проводив фахівець, здатний точно розрахувати і проконтролювати весь процес виготовлення плитного фундаменту.
По зовнішньому периметру майбутньої плити ставиться міні опалубка. Зазвичай товщина залізобетонної плити приймається рівною 300 мм. У тому випадку, якщо вона буде виконувати і функцію підлоги гаража, її товщину рекомендується збільшити до 500 мм.
Заготовлену бетонну масу доставляють від місця її приймання або замішування розчину до встановленої опалубки і укладають в неї.
При зведенні невеликого будинку бетонний розчин можна перевозити на тачці, але, якщо є така можливість, його краще переміщувати по жолобу безпосередньо від автомобіля бетонозмішувача.
Заливається бетон маркою не нижче М 200. При бетонуванні плити слід подбати про те, щоб арматура не зрушила з місця і не деформувалася. Залитий бетон розрівнюють за допомогою спеціальної правильної дошки, використовуючи при цьому направляючі маяки або рівну поверхню бортів опалубки. Одночасно з розрівнювання бетонну масу піддають вібруванню. Воно триває до тих пір, поки на поверхні не зникнуть великі повітряні бульбашки і вона не стане рівною і гладкою.
Після того як поверхня бетонного розчину затвердіє, протягом 1-2 годин її затирають дерев’яним або пластиковим правилом. Слід враховувати, що бетонна маса дуже чутлива до надмірного пересихання і в процесі твердіння бетону можуть з’явитися тріщини. Для того щоб цього не відбулося, необхідно накривати забетоновану поверхню вологою тканиною і в міру випаровування вологи періодично її змочувати.
Приблизно через 7 діб (при температурі + 20 ° С), коли міцність бетону перевищить половину розрахункової міцності, опалубку можна знімати. Слід враховувати, що для досягнення розрахункової міцності плиті потрібно ще близько 20 діб.
Сподобалась стаття? Підпишись на оновлення сайту >>>
З повагою, адмін сайту “Буд-Інфо“
